Прогулки по Вильне

Если мы на Пилес у угла дома с чайниками, по левой стороне улицы, решились свернуть в арку, то окажемся на старинной улочке Бернардинской (Бернардину). Ведет она, как нетрудно догадаться, к бернардинскому костелу с монастырем (а также к соседним костелам Святого Михаила и Святой Анны).

Узкая и непрямая, с невысокими домами. С северной стороны за угловым домом идет длинная каменная стена, отделяющая дворы от улицы. И справа в начале в слепых гладких стенах редко-редко одно-другое окошечко попадается. При советах экскурсоводы объясняли, что это будто бы от налога на окна в давние времена.

В Старом городе не надо забывать смотреть под ноги: что ни улица, то своя особенная мостовая (если честно, то местами тривиальный асфальт или недавнего производства бетонные бруски). Взять ту же Бокшто: половина в том, что по-польски называлось kocie łebki, кошачьи лобики — булыжник, по-русски сказать, половина — в бетонных плиточках. Для примера граница улиц Университето (слева, елочкой) и Швянтарагё (черные плитки) и Университето (сверху слева, елочкой).

 

А это мостовая на Скапо, кирпичиками. Так вот на Бернардину — как на Скапо, красный кирпич, напоминает паркет.

На каждом шагу взгляд радуют новые перспективы, скаты красных черепичных крыш, барочные порталы, фрагменты зданий на дальних планах. В Старом городе редкий фасад увидишь целиком (Кафедральный собор, Ратуша, костел Св. Анны, Св. Иоаннов со двора... десяток можно все-таки насчитать) — почти всегда слева, справа или снизу выглядывает другая стена или крыша.

Как это у Томаса Венцлова:

сеть уличек средневекова, все здесь криво, стиснуто и запутано. Над этим лабиринтом вырастают мощные купола и башни родом из совершенно другого столетия. Ничто здесь не является в целостности: какие-то части костелов, косые крепостные стены, перерубленные пополам силуэты маячат из-за угла; среди сырых и грязных коридоров вдруг устремляется в небо великолепная белая колокольня Св. Иоанна, либо открывается небольшая классическая площадь.

 

О чем говорят нам старинные двухэтажные жилые дома, занятые в нижних этажах то гостиницей, то редакцией газеты, то еще каким заведением?

О том, что Вильна соразмерна человеку. Во всех смыслах. Пространство возможности нормального человеческого существования, как сказал Томас Венцлова в другом месте. Под такие разговоры можно свернуть налево на Шилтадаржё (Оранжерейная). Те же эффекты, та же радость глаз, — выйдем к Барборос Радвилайтес и парку.

Но манит симпатичный, изогнутый вдоль улицы, фасад бывшего дворца графов Олизаров. Его купил Лопацинский и перестроил по проекту гениального архитектора виленского барокко Иоганна Кристофа Глаубица.

Сложная конфигурация, оценить которую поможет экскурс во двор (здесь сейчас недешевый отель). Глаз ласкают формы и линии высокой черепичной крыши, фактурная штукатурка, оттеняющая белые обрамления окон, четкость ритмов руста внизу и фонарики.

Киркор писал, что в части дома сохранился фрагмент городской стены. И вот, представьте себе, — такой роскошный городской дворец принадлежал семейству издателей и книготорговцев Завадских. Вот что значит быть эксклюзивным поставщиком университетской библиотеки и издателем профессорских трудов, не гнушаясь между делом и Мицкевичем.

Мицкевич, кстати, жил рядом, в доме напротив (Бернардину 11). Об этом говорит лаконичная таблица над воротами во двор. В 1911 году дом купил виленский журналист и издатель Ян Обст. Он из-за оголтелого шовинизма (имя стало в этом смысле едва ли не нарицательным) считается, с одной стороны, сволочью редкостной. С другой — настоящий виленчанин: дом купил только затем, чтобы отремонтировать и устроить мемориальный музей Мицкевича, а перед самой войной подарить Университету Стефана Батория.

Музей Мицкевича и сейчас принадлежит Вильнюсскому университету. Уже закончив университет и учительствуя в Ковне, поэт дописывал здесь в 1822 году поэму «Гражина». Об этом гласит мемориальная таблица во дворе. В трех комнатах бывшей квартиры поэта развернута мемориальная экспозиция. Среди прочего — кресло из Парижа, хранящее, можно сказать, тепло задницы Веща.

Отсюда уже рукой подать до костела Святого Михаила, а через дорогу — «пламенная готика» Св. Анны.